L'île la plus excitante au Canada

La nature joue le rôle d'un grand magicien sur l'île de Vancouver, où les étendues sauvages cachent des baleines et des ours, et où les vagabonds fantomatiques disparaissent

Par Stanley Stewart

Au début d'avril 1915, la princesse Maquinna jeta l'ancre au port de Hesquiat, sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Navire de ravitaillement pour les communautés éloignées de la région, le bateau transportait également des passagers profitant d'une navigation pittoresque précoce le long d'une des côtes les plus sauvages et les plus belles du Canada..

Lorsque les moteurs s'arrêtèrent brusquement, un silence sinistre s'empara des ponts. Les rives de la baie étaient entourées par les arbres colossaux de la forêt tropicale humide du Pacifique, projetant de longs reflets sur l’eau verte. Au-delà des arbres montaient les montagnes, visibles dans un tumulte de nuages. Si majestueux, soupira une femme à la rampe. La grandeur de mère nature, a déclaré un homme dans une fedora.

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Ils devraient construire un monument à Cougar Annie. Ils devraient la mettre sur des timbres-poste et nommer les colonies après elle. Ils devraient ériger des statues.

Avec un magnétisme qui s'étend sur tout le continent, l’île de Vancouver attire les rêveurs, les romantiques, les inadaptés, les boules impaires, les dodgers, les solitaires, les opposants, les esprits libres, les égarés et les errants. Ici, sur la côte ouest, ces fugitifs trouvent enfin un endroit assez grand, assez étrange et assez éloigné pour se sentir chez eux..

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Pendant de nombreuses années, Chesterman a abrité Henry Nolla, un sculpteur sur bois avec un atelier au bout de la plage. Voici un autre personnage typique de l'île: excentrique, chaleureux et souvent nu. Il aimait travailler nu et, bien dans ses 70 ans, il avait toujours le corps d'un jeune surfeur.

Lors de la construction du Wickaninnish Inn, situé à proximité, certains investisseurs ont exprimé leur inquiétude à propos de Nude Henry, visible depuis les fenêtres du restaurant. Mais le propriétaire, un vieil ami, le soutint. Se plaindre d'un bon sculpteur de nu sur l'île de Vancouver reviendrait à manquer le but de l'endroit. Et il avait raison. En 18 ans, il n'y avait que trois objections, aucune d'entre elles de femmes.

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À l'embouchure de Fife Sound, nous sommes tombés sur une colonie d'otaries, regroupées comme des chiots sur un piton rocheux sous la charge de trois énormes taureaux. La vie des lions de mer aurait dû être idyllique: se prélasser au soleil, somnoler, baiser tout le monde à tour de rôle, se jeter à l'eau pour se baigner de temps en temps et se régaler de poisson frais. Mais le bonheur est une question de tempérament et non de circonstances, et les otaries sont les Alf Garnetts de l'océan. Du bateau, nous pouvions entendre les grondements sans fin, le choeur d’ennuis, les petits arguments. Je blâme les grands hommes, les ennuis patriarcaux, le harcèlement, les abus, le surpoids, l'humeur, un peu laxisme en matière d'hygiène personnelle et une infidélité chronique.

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Lacs et montagnes

Navigation autour de l'île de Vancouver

Déconcertant par un copieux petit-déjeuner composé de pancakes à la myrtille, je suis parti de Nimmo un matin en hélicoptère pour rendre visite à quelques-uns des voisins. Mon pilote - Dougal McLean - était un autre aventurier romantique de la côte ouest, dont la dernière sortie consistait à conduire une moto de Vladivostok en Écosse. Mais alors que nous penchions sur le Mackenzie Sound et que la mer et les îles s’étendaient au-dessous de nous, sa voix se mit à craquer au casque, peut-être un peu émue. "Le plus bel endroit sur la terre de Dieu", dit-il.

Au hameau d'Echo Bay, population 10, nous nous sommes installés dans un pré envahi par la végétation pour rendre visite à Billy Proctor. Aujourd'hui âgé de 80 ans, il a passé toute sa vie sur cette côte, d'abord comme pêcheur et bûcheron, puis comme puissant porte-parole de la conservation. Mais c’était le fruit de sa passion d’enfance que je venais de voir. Le musée de Billy contient huit décennies de balades sur la plage et de collectes, des trésors découverts au bord de la mer, depuis sa première pointe de flèche, retrouvée âgée de cinq ans, jusqu'à la dernière bouteille orientale jetée à terre la semaine précédente..

J'examinais les chaînes de perles apportées ici par le capitaine Cook pour commercer avec les tribus indigènes lorsque Nikki est apparue, une Nikki différente de celle de mon ami de Clayoquot. Une femme séduisante dans la quarantaine, elle avait les yeux gris-laiteux d'un loup: pénétrant, observateur, calme surnaturel.

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De retour dans l'hélicoptère, nous avons navigué le long de la côte, en passant par la crique de Kingcome pour atterrir à la colonie de la Première nation d'Ukwanalis où j'ai trouvé Joe, un chef héréditaire du peuple Kwakwaka'wakw et un autre sculpteur sur bois, misérablement vêtu. Un petit personnage, aussi bien composé que l'une de ses sculptures, il était aux genoux dans des copeaux de cèdre. Il m'a montré son travail: animaux symboliques et minuscules masques humains, délicats et exquis.

«Je me suis enfui», a déclaré Joe en évoquant les pensionnats gouvernementaux encore en activité pour les enfants autochtones. Et vécu avec mon grand-père. Il passa la main sur le bois lissé. «J'ai eu de la chance qu'ils ne me soient jamais retrouvée, alors j'ai pu apprendre les anciennes méthodes.

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Le jardin d'Annie est toujours là, entretenu par des bénévoles qui luttent pour maintenir la nature à distance. En sortant de la plage, vous passez sous l'arche de rose et contournez les arbres fruitiers non élagués pour arriver à la maison; maintenant si incliné, il est trop dangereux d'entrer. Les azalées et les rhododendrons prospèrent, mais de longues herbes et des fougères menacent de vaincre les dahlias et les roses.

Le jardin est le fantôme d'Annie. Vous sentez sa détermination obstinée et son indépendance féroce. Cet endroit éloigné lui a permis de vivre selon ses propres conditions, en évitant les conventions, les prétextes et les obligations. C'était la liberté que le désert lui donnait.

Lieux de séjour

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Clayoquot Wilderness Resort

Un coin salon ouvert au Clayoquot Wilderness Resort

Tom Parker

Légende sur cette côte, Clayoquot devrait être un rêve de sybarite. Il y a un spa, un sauna et des bains à remous pour les nuits étoilées. Il y a des promenades tranquilles le long des rives du son. Il existe des cheminées et des fauteuils profonds pour ce roman que vous vouliez lire. Mais oublie tout ça. Il y a trop d'activités ici pour perdre du temps à flâner. Équitation, randonnée, escalade, pêche, tir à l'arc, tir à la cible, randonnées dans la nature et VTT sont quelques-unes des options. Les tentes de style safari, installées sur des plates-formes dans les bois le long de la rivière Bedwell, sont grandes, élégantes et admirablement aménagées avec un mobilier colonial occidental, des tapis tribaux colorés et des poêles à bois. Enfin, il y a Cloud Camp. Un hélicoptère vous amène à cette retraite privée, qui culmine à 1 300 mètres d'altitude. Un chef privé crée un dîner avec une vue inoubliable sur les montagnes environnantes et le Pacifique. Et puis une nuit de silence étonnant.

Adresse: Clayoquot Wilderness Resort, 1 Clayoquot, Tofino, Colombie-Britannique, Canada
Téléphone: +1 250 266 0397
Site Internet: wildretreat.com
Prix: Trois nuits tout compris à partir de 2880?

Un foyer couvant au Nimmo Bay Wilderness Resort

Tom Parker

Nimmo Bay Wilderness Resort

Cette escapade en famille a le genre d’ambiance informelle et confortable qui encourage les amitiés. Cela aide qu’il soit petit et parfaitement formé. Il y a seulement une poignée de cabines, avec un maximum de 18 invités, des hors-d'œuvre et des boissons sont servis tous les soirs sur le pont près du foyer, et les repas sont pris en commun dans la salle à manger. Le cadre est d'une beauté envoûtante; la moitié des bâtiments sont des maisons flottantes amarrées au bord d'une baie immaculée, entourées d'une forêt profonde. Une cascade tombe au milieu de la propriété, fournissant de l'énergie et offrant une occasion attrayante de se baigner dans une piscine d'eau douce directement depuis le sauna. Vous pourrez observer les baleines, faire de la randonnée, du kayak, des excursions en hélicoptère ou simplement vous asseoir sur le quai, les pieds sur terre, en observant les changements d'humeur de l'eau..

Adresse: Nimmo Bay Wilderness Resort, mont Waddington A, colombie britannique, canada
Téléphone: +1 250 956 4000
Site Internet: nimmobay.com
Prix: à partir de 1 170 euros par personne et par nuit, transferts compris, tous les repas avec boissons maison et activités guidées

Rosewood Hotel Georgia, Vancouver

Qu'il s'agisse d'une nuit avant le court vol à destination de la nature ou d'une pause plus longue pour explorer la ville, Vancouver fera partie de tout itinéraire à destination de l'île de Vancouver. Une propriété du tournant du siècle, le Rosewood a subi une rénovation complète pour en faire le meilleur hôtel de la ville. Il y a un fabuleux bar speakeasy avec une gamme d'absinthes dangereuses, un café dans la cour animée, une superbe piscine et un spa cinq étoiles. Distingués, clubby et élégamment Edwardian, il se sent comme un retour élégant à la merveilleuse époque des grands hôtels.

Adresse: Rosewood Hotel Georgia, 801 W Georgia St, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
Téléphone: +1 604 682 5566
Site Internet: rosewoodhotels.com
Prix: Chambres doubles à partir de 210?

Audley Voyage (+44 1993 838 700; audleytravel.com) propose un voyage de huit jours à partir de 8 120 euros par personne, vols, transferts, deux nuits Rosewood Hotel Géorgie et quatre nuits tout compris à Nimmo Bay Wilderness Resort. Inclure Clayoquot Wilderness Resort au lieu de Nimmo Bay, il en coûte un supplément de 1 105? par personne